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Poda de chokeberry no outono - regras de conduta

 Poda de chokeberry no outono - regras de conduta


Para a formação correta de uma planta jovem ou para o propósito de cultivar um arbusto adulto, a poda oportuna e correta do chokeberry é necessária. Regras de cuidado simples ajudarão não só a manter o efeito decorativo do arbusto, mas também a obter uma colheita generosa de frutas silvestres saudáveis ​​e saborosas.

Por que poda chokeberry

Aronia, ou, como às vezes é chamada. chokeberry é um arbusto, então você não deve se surpreender com a grande quantidade de crescimento a cada ano. Novos brotos, em expansão, preenchem uma área significativa, aumentando a base do arbusto. Para evitar o sombreamento, os ramos adultos tendem para cima, às vezes atingindo uma altura de mais de 3 metros. Ao mesmo tempo, os brotos em crescimento se desenvolvem ainda mais, fazendo com que a copa fique mais espessa. Se você não interferir neste processo, depois de dois ou três anos a frutificação de tal arbusto é visivelmente reduzida e, na melhor das hipóteses, apenas os ramos externos, que receberão uma quantidade suficiente de luz solar, florescerão e darão frutos. Mas os frutos maduros também serão pequenos e não suculentos, pois os nutrientes são consumidos pela enorme massa verde da planta.

Problemas semelhantes com a produção de chokeberry são típicos para arbustos velhos, bem como para arbustos "selvagens" negligenciados. Somente o cuidado oportuno e regular ajudará a manter a planta saudável. Deve-se lembrar que os ramos mais frutíferos são os de 5 a 8 anos, portanto, simultaneamente à poda, costuma-se fazer o rejuvenescimento das plantas.

Videoclipe sobre o plantio e a saída

Por que você tem que cortar a sorveira no outono

Jardineiros profissionais recomendam podar a maioria dos arbustos no início da primavera, antes que a seiva comece a fluir nas plantas. Normalmente, esse período cai em março ou início de abril, ou seja, o que também é chamado de neve. Mas nem todo mundo tem a oportunidade de visitar seu jardim neste momento. Por outro lado, no início da primavera, e sem isso, já dá trabalho e muitas vezes adia-se a poda, perde-se o momento certo. Neste caso, não é necessário agarrar o podador e terminar o trabalho no outono, caso contrário a perda de umidade pelas feridas abertas dos galhos cortados pode ser prejudicial à planta.

A remoção dos rebentos de chokeberry, que surgem na base do arbusto, é efectuada ao longo da época e é totalmente indolor para a planta.

Formação de arbustos e poda sanitária de apoio

No processo de formação de um arbusto, monitore cuidadosamente sua copa.

Depois de plantar uma muda jovem de chokeberry, transplantada ou cultivada a partir de uma semente, o crescimento do ano corrente não precisa ser reduzido. No primeiro ano, todas as forças da planta são direcionadas para a adaptação e desenvolvimento do sistema radicular.

Nos anos subsequentes, quando os brotos jovens do chokeberry já começam a aparecer, a formação de um arbusto deve começar. É realizado de acordo com o seguinte esquema:

  1. Três ou quatro dos ramos mais fortes e promissores sobraram dos brotos, cortando todos os outros brotos no nível do solo, bem como aqueles que crescerão no verão.
  2. Nos próximos quatro anos, repita o procedimento, deixando 3-5 brotos jovens e cortando todos os demais. Assim, no sexto ano, a base do arbusto chokeberry terá cerca de 10-12 ramos de diferentes idades.
  3. Em seguida, apenas o corte sanitário é executado - os galhos fracos, quebrados ou danificados pelo gelo são removidos. Os brotos das raízes são cortados e o espessamento da copa é controlado.
  4. Por volta do sétimo ao oitavo ano, eles começam a realizar um rejuvenescimento gradual do chokeberry. Os galhos com mais de sete anos de idade são cortados na própria base, não deixando o cânhamo, que pode se tornar um terreno fértil para infecções e pragas.
  5. Para repor os ramos removidos, na primavera deixam uma grande quantidade de brotos fortes e saudáveis, que depois de alguns anos se tornarão a base da copa.
  6. Nos anos seguintes, o procedimento de troca de galhos é repetido, conseguindo assim o rejuvenescimento constante do chokeberry, sem perda de rendimento.

No processo de formação de um arbusto, monitore cuidadosamente sua copa. A ramificação excessiva leva inevitavelmente ao espessamento do chokeberry, e a falta de luz solar é a principal razão para a queda na produção. Remova todos os brotos desnecessários e crescentes dentro da copa, porque eles não serão úteis de qualquer maneira e os nutrientes serão desperdiçados.

O enredo é sobre como transplantar e propagar as cinzas da montanha

Rejuvenescimento do velho arbusto

Aproveitando a despretensão do chokeberry, os jardineiros muitas vezes não prestam atenção a ele. E, se os rebentos basais forem removidos de vez em quando, então a atenção é dada à idade dos ramos apenas quando a quantidade e a qualidade da colheita são visivelmente reduzidas. Nesses casos, a planta precisa de uma poda radical. Ajuda a direcionar todas as forças para a formação de um arbusto jovem e não gastá-las na manutenção de ramos velhos.

Durante esse rejuvenescimento, a planta é cortada completamente no nível do solo. Na próxima primavera, os brotos novos começarão a crescer a partir da raiz, a partir da qual começará a formação de uma planta nova. O forte sistema radicular do chokeberry permitirá em três anos reviver completamente o arbusto e receber novamente a produção de vitaminas.

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Poda de Rowan.

Muitos jardineiros que não têm a prática de cultivar cinzas da montanha têm dúvidas sobre a necessidade de podar uma árvore, pois há muitos exemplos claros de que as cinzas da montanha podem crescer e dar frutos sem a participação de ninguém. De referir que o freixo da montanha também é uma árvore frutífera e necessita de poda para aumentar o rendimento dos frutos. E se a sorveira-brava for cultivada exclusivamente para fins decorativos, então uma árvore lindamente formada só vai decorar o canteiro do jardim.

Além disso, a poda oportuna e correta das cinzas da montanha é a prevenção de doenças que têm consequências como a diminuição do rendimento e decoratividade da árvore.


Cultivo de chokeberry

Chokeberry cresce rapidamente e começa a dar frutos a partir dos 3 anos de idade. De meados de agosto a setembro, seus frutos amadurecem.

Plantando chokeberry

Chokeberry é usado para plantar sebes, ravinas são reforçadas com ele, pode ser plantado em plantações comuns, mas exemplares isolados em jardins parecem bem.

Chokeberry é pouco exigente para os solos, cresce em arenosos secos e até tolera os ácidos. Ela vai crescer bem em solos de acidez normal, ela também gosta de solos argilosos úmidos, mas não pesados ​​para que haja mais botões de flores de brotos verdes. Requer uma boa iluminação, caso contrário, florescerá mal e haverá poucos frutos.

Como a maioria das plantas de frutas e bagas, é melhor plantá-la no outono. Mas se você plantá-lo no início da primavera, antes do início do botão, ele também criará raízes normalmente. Aronia Michurin pode ser transplantada mesmo com folhas em flor, ao contrário da maioria das plantas. O sistema radicular do chokeberry preto está localizado a uma distância de 50 cm da superfície do solo, portanto, a localização próxima do lençol freático não será um problema.


Chokeberry no berçário. Foto do site sirenevyj-sad.ru

Aronia é plantada como muitas outras frutas e frutos silvestres. Cave um buraco com profundidade e diâmetro de cerca de 50 cm. A camada de solo fértil - em uma direção, as camadas inferiores da terra - na outra. Adicione um balde de húmus, sulfeto de potássio (cerca de 60 g) e superfosfato (cerca de 100 g) ao "solo superior". A cova de plantio é preenchida com essa mistura depois que a muda é baixada lá. Ao plantar, o colo da raiz deve ser enterrado cerca de 1,5 cm.

Após o plantio, é necessário regar a muda, para isso é necessário cerca de um balde d'água. Cobertura morta com húmus, serragem, solo seco. Assim que a muda for plantada, corte-a de volta a 4 botões saudáveis ​​(cerca de 20 cm da superfície do solo) para obter um crescimento forte.

Reprodução de chokeberry

Chokeberry é uma cultura autopolinizada. A maneira mais fácil de propagá-lo é por sugadores de raiz. A descendência da raiz do chokeberry pode crescer até 40 cm durante o verão e ter um sistema radicular viável, portanto, você pode transplantá-la com segurança. Mas isso não exclui a possibilidade de propagação por sementes, estacas, divisão do mato, estratificação, enxerto.


Mudas de chokeberry no viveiro. Foto do site ulpitomnik.ru

Quando propagadas por sementes, precisam ser semeadas em outubro, no inverno passarão por uma fase de estratificação natural, e uma muda aparecerá na primavera. A profundidade de semear as sementes no solo é de cerca de 2 cm. A semeadura na primavera requer estratificação das sementes por cerca de 4 meses a uma temperatura não superior a + 5 ° C.

Para a inoculação, eles geralmente levam um estoque de cinzas da montanha, mas uma pêra ou espinheiro-alvar também são adequados.

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Gênero: Horta e Horta, Casa e Família

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Formação de um arbusto de chokeberry

Chokeberry (chokeberry) é um arbusto frutífero de folha caduca fortemente ramificada com até 3 m de altura da família Rosaceae. Os cultivares de Chokeberry cultivados na Rússia têm cerca de 2–4 m de altura.

A copa de um arbusto jovem é compacta e comprimida, com a idade torna-se mais espalhada, atingindo 1,5–2 m de diâmetro. Espalhando a coroa de arbustos antigos de até 3-4 m de diâmetro, em tal arbusto existem até 50 troncos de diferentes idades. Chokeberry pode crescer em um lugar por mais de 30 anos.

Os ramos jovens são de cor vermelho-cereja, os rebentos anuais são castanho-avermelhado ou verde-escuro; com o tempo, os velhos troncos do chokeberry tornam-se pretos acinzentados. Os troncos individuais das plantas vivem até 15 anos. Chokeberry é uma das culturas de crescimento mais rápido, as plantas começam a dar frutos 1-2 anos após o plantio. A amora silvestre floresce em maio - junho, as inflorescências estão localizadas nas extremidades dos ramos.

Em um pequeno jardim, é suficiente ter um arbusto ou uma árvore chokeberry enxertada, provida de uma área de alimentação de 4 × 2 m. Uma chokeberry pode ser plantada no outono (cerca de meados de setembro) ou na primavera (perto do final de abril) com mudas de 2 anos, mantendo uma distância entre os arbustos de 2 a 2,5 m para que não se somem. Chokeberry é uma cultura que adora luz.

Cortes grandes ao rejuvenescer arbustos altos e velhos são melhor tratados com massas de jardim para evitar o apodrecimento do caule. Eles são superiores em qualidade às variedades tradicionais de jardim.

Chokeberry pode ser plantado com mudas e mudas. Boas mudas têm raízes altamente desenvolvidas e, portanto, toleram bem o transplante sem encurtar a parte aérea após o plantio. Ao plantar, você deve levar em consideração a característica biológica do chokeberry para dar muito crescimento, então você não precisa plantar as plantas mais profundas do que elas cresceram no viveiro. As mudas diferem das mudas da mesma idade por uma taxa de crescimento ligeiramente menor da parte aérea, sistema radicular e ramificação relativamente fraca. Portanto, é recomendável podar as mudas imediatamente após o plantio, deixando tocos de 15 a 20 cm de altura com 5 a 6 botões para obter rapidamente um arbusto forte.

A agrotecnologia do chokeberry, na sua parte principal, é semelhante à de outras culturas de frutos silvestres, inclui necessariamente a poda e a modelação dos arbustos.

Esta cinza de montanha tem uma grande capacidade de produzir rebentos. Uma muda jovem de chokeberry tem apenas um caule, que no 3-4º ano começa a dar novos brotos do colo da raiz a cada ano - rebentos de raiz. No ano seguinte, esses brotos anuais dão raízes e começam a se alimentar por conta própria. Portanto, você pode plantar a planta com sugadores de raiz que tenham seu próprio sistema radicular.

Nos próximos anos, as plantas plantadas continuam a crescer e se formar. Um sinal externo de sua condição satisfatória é o crescimento anual dos ramos em pelo menos 20 cm.

Os arbustos de chokeberry gostam muito de luz, mas têm a propriedade característica de espessamento excessivo, o que priva o centro da copa do arbusto de um nível normal de iluminação e de acesso à luz solar. Portanto, a partir do 2º ano, os arbustos precisam de podas formativas. Os rebentos basais devem ser estritamente normalizados em arbustos jovens, cortando-se rebentos fracos e finos todos os anos até à base, sem deixar cânhamo.

Ao formar um arbusto, sobram no máximo 10-12 brotos esqueléticos fortes. Além disso, não mais do que 5–6 brotos anuais fortes e convenientemente localizados são deixados anualmente. No decorrer dessa formação, os arbustos de sorveira-brava com a idade de 9 a 10 anos consistirão de 50 a 70 troncos de diferentes idades. Os ramos mais produtivos têm entre 4 e 7 anos.

Recomenda-se desbastar a copa de um arbusto frutífero, a partir do 7º ao 8º ano de frutificação, cortando anualmente até um terço dos rebentos velhos (com mais de 7 anos) ao nível do solo. Você também precisa cortar galhos doentes, fracos, quebrados, secos e nus nos arbustos. Mas você não deve encurtar os brotos anuais fortes, uma vez que os botões dos frutos são colocados em suas extremidades, sua remoção levará a uma forte diminuição na produção.

As filiais da Aronia mantêm alta produtividade por até 13 anos. Para prolongar a vida útil das plantações e preservação de alto rendimento a longo prazo, uma vez a cada 4-5 anos, a partir dos 10-11 anos de idade, a poda rejuvenescedora é realizada na metade da altura dos arbustos. Os galhos velhos e frutíferos são podados ao nível do solo, trazendo bagas muito pequenas. Não deixe mais de 20-25 brotos fortes de diferentes idades, esta poda estimula o crescimento dos brotos. Como resultado, há um crescimento abundante de brotos, dos jovens brotos basais, apenas 10-12 dos ramos mais desenvolvidos são deixados. Depois de uma poda tão rejuvenescedora, é preciso recomeçar a modelagem do arbusto, desbastá-lo, deixando os brotos mais fortes.

Ao crescer no local do chokeberry, é necessário prestar atenção à remoção oportuna dos brotos, que se forma muito rapidamente. Se você não se envolver regularmente na formação de plantas, o arbusto chokeberry cresce rapidamente e simplesmente se espalha para os lados, o que leva a uma diminuição significativa na produção. Brotos de raiz desnecessários às vezes são desenterrados e cortados a uma profundidade das raízes-mãe. Em casos especialmente avançados, a poda é realizada em um toco a uma altura de 10–20 cm do solo. Você pode podar arbustos em um toco no final do outono ou início da primavera, antes que os sucos comecem a se mover, assim que surgir a oportunidade de se aproximar da planta.

As plantas velhas estão um pouco enfraquecidas, não respondem à operação com um crescimento violento de crescimento excessivo. Para não perdê-los, é melhor dividir o procedimento em etapas, dividindo o número total de brotos no mato em 3 partes. No 1º ano, corta-se o primeiro terço, escolhendo-se os ramos mais antigos e cortando-os o mais uniformemente possível. No ano seguinte, o segundo terço dos galhos é removido e, no terceiro ano, todo o restante dos galhos antigos é removido. A essa altura, os brotos de 2 anos já cresceram e se ramificaram do cânhamo do penúltimo ano, e novos brotos anuais crescerão do cânhamo do ano passado. Como resultado, a planta permanecerá no local, mas será completamente renovada (Fig. 60).

De particular interesse para facilitar o trabalho de formação do arbusto é a enxertia de mudas de chokeberry sobre as cinzas da montanha, o que evita o aparecimento abundante de rebentos. A inoculação é geralmente realizada a uma altura de cerca de 1 m da superfície da terra ou abaixo. Em seguida, você pode formar a planta resultante na forma de uma bola em um tronco de várias alturas.Árvores de pequeno porte enxertadas em tronco são mais fáceis de cuidar e ocupam menos espaço, requerem uma área de nutrição de 2,5 × 2 m.

FIG. 60. Poda secundária de galhos de arbusto em um toco

FORMAÇÃO DE UM BUSH DE UVA

A vinha pode ser plantada com diversos materiais de plantio (mudas vegetativas, estacas, estacas ou mudas e cardumes). No entanto, mesmo apesar do fato de que um material de plantio equivalente está sendo colocado, os brotos em plantações jovens no primeiro ano da estação de crescimento desenvolvem-se de forma diferente.

A tarefa do agricultor neste momento é cultivar brotos fortes, que no outono terão pelo menos 5–7 mm de espessura na parte do meio. No outono, antes do início da geada, os brotos do arbusto do primeiro ano ficam cobertos sem poda, por isso passam o inverno melhor. Os arbustos jovens não frutíferos são podados na primavera, apesar do "choro" primaveril das vinhas. A poda dos arbustos frutíferos é realizada no outono.

A primeira poda dos arbustos jovens é realizada na primavera, após a abertura. Antes de iniciar a primeira poda do arbusto, é necessário escolher o tipo de formação. Existem muitos tipos de formação de videiras. A formação permite dar ao arbusto uma forma ou outra, diferente não só na estrutura da parte aérea, mas também na distribuição do crescimento anual no tronco. Começam a formar arbusto a partir do primeiro ano de plantio, no futuro, a formação continua até 5-6 anos, dependendo das características da forma. A formação do arbusto termina com a criação de todos os elementos do esqueleto e da madeira frutífera. Alocar formações padrão e padrão.

Formações Stampless
Em forma de leque de quatro braços

Uma modelagem comum é de quatro braços. Se 2 brotos aparecem em um arbusto de uva jovem, então cada um deles deve ser cortado em 2 olhos, dos quais 4 brotos irão se desenvolver. Estas são as futuras mangas (Fig. 61).

FIG. 61. Formação sem selo, 1-2 anos (primavera, outono)

Se um broto se desenvolveu no arbusto, corte-o em 4 olhos, dos quais 4 brotos se desenvolverão.

Depois, no 3º ano, na poda, sobram 2 olhos em cada um dos 4 brotos, o restante é cortado (Fig. 62).

FIG. 62. Formação sem selo, 3º ano (primavera)

No final do terceiro ano, no outono, são formados elos de frutos a partir dos brotos, após o que os arbustos de uva são cortados de acordo com todas as regras.

Dependendo do desenvolvimento do arbusto, nos anos subsequentes o número de ligações de frutas aumenta.

O formato de quatro braços é conveniente para uma treliça de dois planos.

Para conter o crescimento da manga, o nó de reposição é deixado apenas no caule inferior. O rebento inferior localiza-se mais próximo da cabeça do arbusto e corta-se 3 cm, a flecha do fruto é cortada de acordo com as características da variedade.

A correta poda da videira anualmente permite regular o seu crescimento, bem como manter a formação eclodida, permitindo assim regular a carga e substituir as partes velhas por novas.

Além disso, são criadas condições favoráveis ​​para a polinização e ventilação dos arbustos.

Se as uvas não forem podadas, muitos brotos e inflorescências extras se desenvolverão nela. Isso levará à falta de nutrição do arbusto e ao aparecimento de cachos pequenos e soltos, e a ventilação insuficiente contribuirá para a infecção por doenças fúngicas.

A poda é realizada na primavera ou no outono.

As vantagens da poda de outono são que os locais dos cortes são rolhados durante o inverno, o que contribui para que na primavera as uvas não "chorem".

Além disso, a poda no outono facilita a cobertura dos arbustos no inverno. É mais fácil amarrar o arbusto aparado em um cacho antes de abrigar.

A poda de outono é realizada antes do início da geada.

Durante a poda, os brotos fracos e as vinhas férteis são removidos. As mangas rejuvenescem se necessário.

As uvas "choram" porque as raízes estão bombeando ativamente a água pelo caule. O "choro" acontece na primavera, antes que as folhas apareçam.

Diferentes variedades de uvas têm diferentes comprimentos de poda para videiras. Pode ser curto - 4–6 ocelos e longo - 15–20 ocelos. A mais comum é considerada poda média - 8 a 10 olhos. Com esta poda, as videiras podem ser posicionadas obliquamente para cima, horizontalmente ou arqueadas.

Se a carga na bucha for normal, a poda média permite obter um alto rendimento de boa qualidade.

A poda média é usada no cultivo de muitas variedades de uvas, as videiras são podadas com 6-8 olhos.

Ao podar no outono, deve-se ter em mente que, se a cultura estiver cobrindo, parte dos botões ficará molhada ou vytryut. Para evitar que isso aconteça, durante a poda, um suprimento de 30-40% de olhos é deixado na videira, podada por mais tempo.

O excesso de brotos é removido durante as operações verdes.

A fecundidade dos olhos ao longo do comprimento da videira depende de como foram a primavera e o verão do ano passado.

Se o tempo estiver frio, então o assentamento dos olhos das flores é atrasado e os olhos localizados mais perto da manga do arbusto darão os melhores frutos.

Se não apareceram olhos no nó substituto, então, na próxima poda, são usados ​​brotos que cresceram na flecha da fruta e estão mais próximos da manga do arbusto.

Na primavera, via de regra, as variedades resistentes ao inverno e não cobertas são podadas, já que arbustos inteiros toleram melhor o inverno.

A poda é feita depois da floração dos botões, ou seja, quando as uvas "choram" menos e aparece um botão vivo.

Durante o "grito" da primavera a pressão das uvas é de cerca de duas atmosferas, como resultado a seiva começa a escorrer das feridas nos caules.

Existe um equívoco de que o "choro" das uvas não afeta de forma alguma o desenvolvimento da planta e a presença de umidade no local das raízes é determinada por ele. Assim, se as uvas "choram", precisam ser regadas. No entanto, os experimentos realizados mostraram que o "grito" da primavera é prejudicial, pois durante a poda o arbusto perde muita umidade e nutrientes.

Escapando, a seiva cai sobre os olhos e os queima, fazendo com que morram. Por causa disso, até 25% da safra é perdida com um arbusto. Se você cortar os arbustos no outono, não haverá nenhum "grito" de primavera no próximo ano. Para evitar que a seiva atinja os olhos, as vinhas são colocadas horizontalmente ou obliquamente com o corte para baixo, então a seiva escorrerá para o solo.

Desvantagens da formação de leque padrão

Apesar do fato de que a modelagem sem leque é bastante simples, ela tem uma série de desvantagens.

Um deles é o custo da mão de obra manual para obras relacionadas ao preparo e abrigo de arbustos para o inverno.

A formação fanless sem haste é usada para cobertura parcial por alto amontoamento.

Ventilador de solo

Este tipo de formação é um arbusto sem bucha com 4-6 mangas curtas, que estão localizadas no plano da treliça.

As partes perenes dos arbustos e os olhos inferiores dos rebentos anuais podem ser protegidos do frio colocando as mangas bem próximas do solo e derramando-as.

As vinhas são reduzidas - flechas de frutas para 4-5 olhos, nós de reposição - para 2-3 olhos. As vinhas são cortadas depois de amontoadas sobre o fuste de cobertura e na primavera são totalmente cortadas. As mangas velhas são substituídas por brotos que apareceram em nós de recuperação ou de botões dormentes.

O leque de solo é adequado para variedades com alto rendimento da parte inferior dos olhos.

A conformação unilateral da bucha permite mecanizar o assentamento e a cobertura dos arbustos.

A vinha é dividida em recintos de trator com grupos alternados de linhas. Esquema: 10, 10, 10, ... 12, 12, 12.

Actualmente, existem várias modificações de formações inclinadas unilaterais para a cultura de cobertura da uva, o que permite mecanizar tanto o abrigo como a abertura dos arbustos, bem como a vindima.

Formação de acordo com o sistema "Magarach - Ilcher"

A formação de arbustos de acordo com este sistema está atualmente em linha com os requisitos da tecnologia moderna.

A bucha formada de acordo com este esquema é uma formação oblíqua de mangas compridas com uma nova colocação da coroa no espaço.

A treliça é equipada da seguinte maneira. Uma ou duas correias de arame são instaladas perto de cada bucha. A extremidade inferior da guia é presa ao poste da treliça, a extremidade superior é amarrada à primeira fileira de arame esticado a uma altura de 160 cm.

A primeira camada pode consistir em dois fios paralelos ou um fio com um diâmetro de 4–5 mm. As correias são colocadas obliquamente: uma em um ângulo de 60–70 °, a segunda em 45–50 °.

A segunda camada de arame é puxada a 175 cm de altura, podendo ser puxada também no 5º ano de vida dos arbustos.

O arbusto tem 2 braços, nos quais ramos perenes estão localizados, e um galho, no qual 1-2 brotos são cultivados para reposição.

No 2º ano, eles começam a criar a formação.

Ao podar na primavera, 1-2 brotos com 2-3 olhos são deixados no arbusto. 3 brotos que permanecem depois que os fragmentos são amarrados às guias à medida que crescem.

As mangas são formadas no 3º ano. Eles pegam os 2 brotos mais desenvolvidos e os cortam em um comprimento de 1,5–2 m, depois os amarram com correias a cada 30–35 cm.

O terceiro tiro é cortado em 2 olhos. Os fragmentos deixados nele após o primeiro ou segundo tiro são amarrados a uma guia.

Todos os brotos verdes nas mangas em uma área de 60 cm acima do nível do solo se rompem. O primeiro ramo é criado pelo menos 60 cm.

Normalmente, 3 ramos com elementos de fruta são formados nas mangas.

No 4º ano, os brotos na zona superior são cortados em 10-12 olhos, na parte inferior - em 2-3 olhos, no meio - em 4-6 olhos.

No nó de recuperação, um broto (mais baixo) é cortado rapidamente e uma nova manga é formada a partir do segundo.

A formação do mato é concluída no 5º ano.

Todos os anos, no outono, os arbustos, junto com as guias, são completamente separados da treliça e cobertos. Na primavera, eles são levantados por correias e amarrados a um arame (Fig. 63).

FIG. 63. Formação de arbustos de acordo com o sistema "Magarach - Ilcher": a - 2º ano (primavera, outono) b - 3º ano (primavera, outono) c - 4º ano (primavera e outono) d - anos subsequentes (primavera, outono ) d - arbusto, coberto para o inverno e - arbusto na primavera, amarrado a fios de treliça

Estampagem

Este tipo de formação é usado no cultivo de variedades resistentes ao inverno e não cobertas. Durante a primeira poda de um arbusto jovem, apenas um rebento altamente desenvolvido é deixado e encurtado por 2-3 olhos.

Um talo é formado a partir deste broto, o 2º broto é um broto de reserva. O excesso de rebentos se quebra.

À medida que o broto principal cresce, todos os enteados são removidos e o broto em si é amarrado a uma estaca.

Para que o broto amadureça melhor, o ponto de crescimento é pinçado. Isso é feito no final de agosto.

No terceiro ano, o caule do caule principal é cortado no comprimento necessário, e o de reserva é cortado em um nó de reposição.

Os brotos desenvolvidos no tronco se rompem, restando apenas 2 brotos superiores. Eles são amarrados a um arame, formando as alças do cordão.

No 4º ano, as mangas são cortadas, de acordo com as características da variedade, e os olhos são colocados. O excesso de brotos é retirado, deixando-se ao longo do cordão a certa distância uns dos outros (Fig. 64).

FIG. 64. Estamparia (4º ano, primavera)

No 5º ano, durante a poda, os rebentos são encurtados em 2-3 olhos.

No 6º ano, começam a formar ligações frutíferas devido aos rebentos que se desenvolveram nos olhos.

Katarovka é uma remoção dupla de três das raízes superficiais que se desenvolveram na parte superior do tronco subterrâneo.

A modelagem acelerada permite que você obtenha a colheita da uva 1 ano antes.

A formação acelerada começa no ano de plantio da muda ou estaca.

Assim que 6–7 nós aparecem em um broto jovem na escola, seus topos são presos sobre a folha 4–5. Isso promove a formação de enteados.

No inverno, os arbustos jovens saem com 4 brotos.

Quando a muda é plantada em local permanente, 4 mangas são formadas imediatamente.

As mudas para plantio em escola são selecionadas de alta qualidade, no momento do plantio aumenta-se a distância entre as mudas.

A formação de uma muda em um cardume dá bons resultados, desde que haja excelente tecnologia agrícola.

Cada rega escolar é acompanhada pela introdução de fertilizantes orgânicos e minerais, ao mesmo tempo que a taxa é duplicada.

A carga de um arbusto é uma propriedade biológica de uma variedade, sua qualidade.

• carregar com olhos (o número de olhos que sobraram no arbusto após a poda final)

• carga de brotos (o número de brotos que ficaram no mato após seus fragmentos).

Os dados sobre a carga de uma determinada variedade podem ser obtidos a partir das características ampelográficas das variedades.

Esses dados mudam dependendo das seguintes condições: clima e nível de tecnologia agrícola, composição do solo, local de crescimento.

Na caracterização das variedades, essas condições são levadas em consideração, por isso essa informação deve ser tomada como base. Assim, produtores experientes registram regularmente as condições climáticas, o desenvolvimento de um arbusto de uva e a poda em um jornal especial.

Além disso, ao podar um arbusto, eles são guiados pelos dados de observações de longo prazo e os analisam.

Modelagem de alta estampagem

Este tipo de modelagem é utilizado nas regiões do sul, onde as uvas não são cobertas para o inverno.

A formação de caules altos, acima de tudo, atende às necessidades biológicas das plantas.

Com essa formação, o rendimento aumenta em 30–40% em comparação com as culturas ao nível do solo.

Isto pode ser conseguido colocando os botões dos frutos mais perto da base dos rebentos e aumentando a massa dos cachos.

Se os rebentos verdes do primeiro ou segundo ano durante a estação de crescimento crescem muito fortemente, pode-se aplicar o método de formação acelerada de arbustos, baseado no uso de enteados.

A colocação livre de brotos permite melhorar as condições de iluminação e ventilação, além disso, permite reduzir o ataque de míldio e podridão cinzenta às uvas, os entrenós e o próprio broto ficam mais curtos, o cuidado dos arbustos é mais fácil, e alguns as operações não são necessárias.

O acúmulo de madeira perene contribui para uma colheita estável, aumenta a robustez das plantas no inverno.

A desvantagem desse tipo de formação é o atraso no amadurecimento da safra, principalmente se não houver calor suficiente.

Apesar de todas as qualidades positivas da conformação em alta estampagem, a possibilidade de seu uso é limitada pelas baixas temperaturas.

No entanto, o desenvolvimento de novas variedades resistentes ao frio torna possível formar arbustos de acordo com este padrão, onde a temperatura no inverno não desce abaixo de -28 ° C.

A principal condição para a criação de uma forma de caule alto é o crescimento forte e médio das vinhas.

Mudas altamente desenvolvidas são plantadas em solo fertilizado previamente preparado com rega abundante (Fig. 65). Os 3 melhores olhos são deixados na muda.

No 1º ano, criam-se todas as condições para que o sistema radicular e 2 fortes rebentos se desenvolvam bem.

Ao lado do arbusto, uma estaca é colocada com cerca de 1,5 m de altura.

Amarrar os brotos à estaca é feito aproximadamente 3-4 vezes durante toda a estação de cultivo.

Num rebento forte, destinado à formação de um tronco, os enteados são retirados à medida que aparecem.

O 2º broto é reserva, além de contribuir para o crescimento da massa radicular.

Se o tiro principal se desenvolver bem, a parte superior do sobressalente será comprimida.

FIG. 65. Removendo um cordão de alto padrão: 1 - 1º ano 2 - 2º ano 3 - 3º ano 4 - 4º ano 5 - 5º ano

No final do primeiro ano, uma treliça com duas camadas de fios é instalada.

A primeira camada está a uma altura de 100-120 cm, cordões são amarrados a ela, a segunda camada consiste em dois fios paralelos - a cada 30 cm para o plantio de brotos verdes.

No ano seguinte, na primavera, o rebento principal é cortado na altura do tronco, o rebento sobressalente é retirado da mesma forma que os enteados.

À medida que os olhos crescem no tronco, os 2 superiores são deixados, o resto se separa.

Assim que os brotos esquerdos crescem, eles são fixados horizontalmente à primeira fileira da treliça e as pontas são presas. Isso contribui para o bom desenvolvimento dos enteados, que mais tarde são usados ​​para formar chifres.

O primeiro é deixado a uma distância de 10 cm do tronco, os seguintes - após 20 cm.

Se os arbustos cresceram ativamente e os enteados se desenvolveram normalmente, então no próximo ano, na primavera, eles formaram chifres, que são a base dos elos das frutas.

Se os enteados se desenvolvem mal, os chifres são formados a partir dos brotos principais na parte horizontal das mangas.

Para que os links das frutas se formem o mais rápido possível, aperte os brotos acima do terceiro nó.

Dos enteados que se desenvolverão na próxima primavera, eles formam uma flecha de fruta e um nó de reposição.

Em 2 anos, que é a formação de chifres e ligações de frutas, os brotos em desenvolvimento são amarrados à segunda camada da treliça.

Caso contrário, sob a influência da massa dos cachos, a parte superior dos braços do cordão ficará embaixo, e os brotos começarão a pender no chão, o que não permitirá a formação de elos de frutos.

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Poda de blackberry

Biologicamente, as amoras são semelhantes às framboesas, ou seja, frutifica nos ramos do segundo ano de vida.

A poda da amora-preta é realizada após a frutificação, no outono. Na primavera, são removidos os brotos de dois anos danificados e congelados; no verão, os brotos de um ano são formados.

As amoras são um arbusto poderoso e durável, devem ser cultivadas em um suporte. A dificuldade reside no fato de que a maioria das variedades precisa ser coberta para o inverno. A poda e a modelagem de brotos anuais de amoras tem o objetivo de criar um arbusto que possa ser convenientemente colocado em um suporte e, em seguida, removido dele durante o inverno. Os rebentos de dois anos após a frutificação são cortados ao nível do solo.


Podando arbustos em um tronco

Recentemente, os arbustos de bagas cultivados na cultura padrão tornaram-se populares. Essas "árvores" podem ser auto-enraizadas e enxertadas. O primeiro pode ser obtido com a ajuda de uma poda formativa competente. Groselhas e groselhas enxertadas em um caule de groselha dourada podem crescimento de raiz, que deve ser cortado do chão.

A groselha vermelha dá frutos em galhos velhos, por isso precisam de poda mínima. O preto frutifica bem nos ramos mais jovens; nos rebentos com mais de três anos, as bagas estão a diminuir. Ramos com cinco anos de idade requerem rejuvenescimento e são os principais candidatos para remoção.


Esquerda: groselha padrão. Foto do meio: frutos de groselha. À direita: groselha em um tronco

A moda das formas padrão de frutas e arbustos ornamentais chegou à Rússia da Europa e imediatamente conquistou o coração de muitos jardineiros. E por um bom motivo! Groselhas e groselhas em um caule têm uma série de vantagens:

  • eles ocupam pouco espaço
  • as bagas quase não estragam, uma vez que não tocam no solo. É muito conveniente recolhê-los.
  • essas plantas são menos doentes e não são danificadas por pragas, uma vez que os galhos estão localizados bem acima do solo. Isso reduz o número de tratamentos químicos.

O viveiro de plantas da POISK Agroholding oferece uma grande variedade de mudas de arbustos comuns - groselha, groselha vermelha, preta e dourada. Você pode ver toda a gama de material de plantio no site oficial.


Variedades de Aronia Nero e Black-eyed

A variedade Nero é cultivada tanto para a obtenção de frutos silvestres como para decoração de um jardim. O formato da copa lembra um vaso, os brotos começam a se ramificar já na base do arbusto, o próprio arbusto de até 2 metros de altura parece bastante compacto.
A floração das variedades de chokeberry Nero ocorre na primavera, mais cedo do que outras variedades, as flores são brancas com estames vermelhos característicos. As folhas verde-escuras do chokeberry Nero ficam amarelas no outono. A variedade é caracterizada por frutos grandes com alto teor de vitamina C e antioxidantes. A variedade é resistente à geada, tolera bem a sombra parcial, é cultivada com o objetivo de obter frutos silvestres e como plantio paisagístico.
A variedade Black-eyed difere das outras na redução da adstringência dos frutos silvestres. Aronia Olhos negros, amante do sol, despretensiosa, altamente resistente a pragas e doenças, resistente à geada. A variedade floresce de maio a junho e é uma planta de mel. Os bagos amadurecem em setembro, apresentam formato arredondado, atingem 1 cm de diâmetro, recomenda-se o plantio de mudas da variedade Black-eyed no outono.


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